Строительство каркасного дома

Скорость строительства и экономичность каркасных домов привлекает на сторону этой технологии все больше сторонников. Чтобы, построив каркасный дом, вы действительно смогли ощутить все преимущества данной конструкции, изучите процесс строительства в деталях и только после этого приступайте к практическим действиям.

Необходимо ли делать пароизоляцию при утеплении каркасного дома пенопластом?

Все зависит от выбранной технологии утепления.

Вариант 1. Пенопласт вставляется в каркас и запенивается, снаружи – ветробарьер + навесной вентилируемый фасад. В этомслучае слой пароизоляции необходим,устанавливается изнутри.

Вариант 2. Пенопласт не только вставляется в каркас и запенивается, но и приклеивается снаружи для мокрой отделки стен. Здесь роль паробарьера играет наружный слой пенопласта, поэтому дополнительная пароизоляция не просто не нужна, но и противопоказана!

Пол в каркаснике. Из чего?

Как правило, когда речь идет об устройстве пола в каркасном доме, выбор стоит между OSB, фанерой и половой доской. Разберемся в преимуществах и недостатках каждого из материалов. Половая доска – сухая, ровная, но дорогая. Однако на практике оказывается, что использовать ее в каркаснике не так уж практично: как ее ни стягивай, в процессе эксплуатации все равно появляются щели. Помимо этого, половая доска требует периодической покраски (в идеале со шпаклевкой щелей).

OSB для пола в каркасном доме тонковата и требует более мелкого шага лаг, что чревато перерасходом материала.

Оптимальное решение следующее: настелить обрезную доску (толщина которой должна быть 40 мм) в качестве силовой основы, а сверху – фанеру, которая идеально выровняет поверхность и закроет все щели между досками. При таком способе лаги можно укладывать с шагом в 0,8–1 м. В этом случае пол получится достаточно ровным и крепким. Для присоединения фанеры не советуем использовать гвозди, т.к. в процессе эксплуатации они «выползают», лучше использовать саморезы. Поверх фанеры можно стелить и ламинат, и паркет, и линолеум.

Идеальный размер вашего дома

Один из главных вопросов, который каждый решает на этапе проектирования будущего дома, – его размеры. Если вы ограничены размерами участка, все становится проще – приходится строить «коробку», которая сможет вписаться в скромное личное пространство застройщика. Но что делать, если размеры земельного участка и средства на банковской карте позволяют построить «хоромы»?

Считается, что для того, чтобы человек мог воспринимать жилое пространство гармонично, ему необходимо 30–40 м² площади. Чувство комфорта будет утеряно при отклонении в любую из сторон.

Немаловажное значение имеет также время, которое человек тратит для перехода из одного помещения в другое. Этот процесс не должен растягиваться более чем на 30–40 с, иначе вы почувствуете усталость и дискомфорт. Поэтому от строительства дома со сложными переходами и галереями стоит отказаться.

Площадь комнаты для проживания одного человека не должна быть менее 8–9 м², минимальная площадь комнаты для двух человек – 12 м². Площадь общей гостиной часто выбирают максимальную – не менее 20 м². Соотношение длины и ширины всех комнат – 2:1 – такая планировка наиболее удобна для расстановки мебели. Самая оптимальная высота потолка для любой комнаты в доме должна составлять около 2,5 м.

Если вы планируете некоторые комнаты в доме сделать смежными, пусть это будут комнаты общего назначения, у спален должен быть отдельный и единственный вход.

Правильный «пирог» стены каркасно-обшивного дома

Если дом каркасно-обшивной (применяется силовая обшивка каркаса, а не укосины), силовая обшивка крепится изнутри наружной стены дома и на одной из сторон внутренних несущих стен. Для этого нужна плита высокой плотности толщиной не менее 12 мм, например, ОСП-3, фанера, фибролит либо шпунтованная доска (под углом 45°).

«Пирог» стены изнутри наружу выглядит следующим образом.

Основная теплоизоляция может быть выполнена из минеральной или целлюлозной ваты, фибролитовой (GreenBoardGB1 – не выше 400 кг/м³) или древесноволокнистой плиты низкой плотности (KronothermFG или Steicoflex – не выше 50 кг/м³, «СофтБорд стандарт-Н» – 230 кг/м³, ISOPLAAT теплоизоляционная плита – 230 кг/м³), пенобетона особо низкой плотности (не выше 250 кг/м³).

Следующий слой – ветро- и влагозащита + дополнительная теплоизоляция – из жесткой минераловатной плиты, кэшированной стеклохолстом, влагостойкой древесноволокнистой плиты высокой плотности и фибролитовой – низкой плотности. Толщина его – 20–30 мм.

После этого обязательно должен присутствовать вентзазор. Его можно устроить посредством обрешетки, на которую потом будет прикрепляться наружная отделка. В качестве обрешетки желательно использовать не дерево, а металлические профили для наружного применения, например Z-образный и шляпный.

Для наружной отделки можно использовать разные материалы: сайдинг (виниловый, металлический, фибролитовый и т.п.), дерево (блокхаус, имитация бруса, строганая доска и т.п.), оштукатуренную фибролитовую плиту средней плотности и т.д.

Отделка внутренних стен также может быть самой разнообразной: ГКЛ/ГВЛ/аквапанели + обои, керамическая плитка, краска и т.п., дерево (блокхаус, имитация бруса, вагонка), оштукатуренная фибролитовая плита средней плотности и т.д. Придерживайтесь при этом главного правила: внутренняя отделка должна «дышать», т.е. быть ограниченно паропроницаемой. Пароизоляционную пленку нужно использоватьтолько во влажных помещениях.

Простые таблицы для сложных расчетов

В процессе проектирования каркасного дома зачастую возникают сложности с расчетом нагрузок. Чтобы упростить этотпроцесс, воспользуйтесь данными, собранными в табл. 1–5.

Таблица 1. Расчет максимальной длины пролета лаг пола между двумя опорами при минимальных нагрузках. Спальня, расчетная нагрузка на полы – 147 кг/м², прогиб 1/360

Таблица 2. Усредненные нагрузки для полов первого и второго этажей. Расчетная нагрузка на полы – 293 кг/м², прогиб 1/360

Испытания эковаты

Геннадий Варков, г. Слоним

Строю каркасный дом, в качестве утеплителя хочу использовать эковату. Т.к. материал достаточно новый, информации о технологии работы с ним не так уж много, а та, что есть, достаточно противоречива, прежде чем закупить необходимое для утепления количество, решил провести эксперимент. Думаю, что его результаты будут полезными и для других.

Для задувки использовал обычный садовый пылесос. Целью испытаний было выяснить плотность, которой можно достичь при использовании сего агрегата, а заодно отработать технологию более качественной задувки.

Испытания проводились на изготовленной собственноручно панели размером 2,5/0,6/0,15 м. Внутренний объем – 0,2 м³. С одной стороны панель зашили ОСП, с другой – листом сотового поликарбоната, дабы наблюдать процесс задувки воочию.

Задували вату через просверленное отверстие в торец. Всего просверлили 4 отверстия – одно для вдувания эковаты, 3 других закрыли куском поролона (толщина 2 см), чтобы через них выходил воздух. Заявленная мощность используемого нами пылесоса – 2400 Вт. На всасывание использовали шланг длиной около 2 м, на выдув – около 5 м с внутренним диаметром 5 см.

Задували в двух положениях – вертикальном и горизонтальном. При вертикальной задувке вату задували сверху до тех пор, пока пылесос не перестал засасывать вату из мешка. Для горизонтальной задувки использовали 3-метровую пластиковую канализационную трубу диаметром 50 мм. В процессе задувки по мере заполнения панели трубу постепенно вытягивали по 15–20 см. Т.е. держим, пока вата не упрется, вытягиваем на 15 см, продолжаем задувать и т.д.

Чтобы проверить равномерность плотности и выгрузить вату, после каждой задувки панель вскрывали.

Теперь о результатах.

• Равномерность плотности.Плотность материала получилась равномерной по всему объему при обоих способах задувки. Изначально в горизонталь задувать попробовали другим способом: воткнув трубу только до середины длины панели, постепенно вытаскивая ее в процессе задувки – плотность в дальнем конце панели получилась маловата, особенно в углах.
• Плотность задувки. Тем и другим способом получилось вдуть по 13 кг ваты, получив тем самым плотность 65 кг/м³. В ходе эксперимента было замечено, что если при задувке постучать кулаком по панели, то те участки, которые уже перестали уплотняться, уплотняются еще, как бетон от вибратора. Решили повторить горизонтальную задувку с одновременным простукиванием. Вдули 14 кг, т.е. получили плотность 70 кг/м³.
• Скорость задувки. Чистое время на задув панели составляет 12–15 мин, т.е. около 1 м³/ч. Но в процессе реальной задувки наверняка получится раза в 2 медленнее, учитывая все попутные работы.

Также сделали вывод, что с помощью пылесоса задувать получится только в закрытые полости, с открытой поверхности все сдуется.

Собственная технология сборки каркасного дома

Владимир Зубарев, г. Молодечно

После строительства собственного каркасного дома решил заняться этим профессионально. Приобретая опыт, все больше понимаю, что не всегда стандартные схемы и технологии хороши. Поэтому я выработал собственный алгоритм сборки каркасника и, кстати, уже испытал собственную технологию на сборке дома больших размеров.

А теперь суть технологии.

1. Крепим по периметру фундамента доски обвязки. Если фундамент ленточный – используем для этого анкеры.
2. По углам фундамента ставим угловые стойки на временные раскосы, выравнивая их по уровню. На стойках заранее карандашом отметьте уровень крепления доски верхней обвязки.
3. Далее, приставляя лестницы к закрепленным стойкам, 2 человека поднимают доску обвязки и приколачивают ее на заранее отмеченном уровне. На досках верхней и нижней обвязки заранее карандашом отмечено место крепления всех стоек.
4. После того как между стойками появилась верхняя обвязка, расставляют прочие стойки по заранее сделанной разметке. С одной стороны их приколачивают к верхней обвязке, с другой – на уголок.
5. Как только все стойки приколочены, на доски верхней обвязки кладем потолочные лаги и крепим их к стойкам шпилькой.
6. На потолочные лаги накидываем досок в качестве временного настила.
7. Далее монтируем стропильную систему, потом всю крышу.
8. Появилась крыша над головой – начинаем обшивать наружные стены.
9. Вот и все. Такой конструкции не страшны дожди и снега, теперь можно не спеша достраивать все остальное.

Реальные теплопотери реального каркасника

Виктор Лейкалов, г. Уфа

Когда планировал строительство своего дома, был далек от темы строительства даже в теории. Уже на этапе выбора проекта пришлось во всем разбираться – строится ведь не на один год. Изучив разные варианты конструкций, остановил свой выбор на каркаснике. В его пользу говорила не только скорость строительства, но и возможность сделать такой дом приближенным к энергоэффективному.

Помню, что, прежде чем сделать окончательный выбор, пытался найти информацию о реальных, а не теоретически возможных теплопотерях подобного дома, но – увы. Прошло время, мы уже всей семьей наконец переехали в собственный дом. Узнав о теплопотерях на собственном опыте, хочу поделиться информацией с теми, кто стоит перед выбором. Расскажу о теплопотерях своего дома в формате «голой» математики, а выводы пусть каждый сделает сам.

Итак, начнем с технического описания моего жилища.

• Каркасный дом, без вывертов в технологии, построенный самостоятельно.
• Площадь по техпаспорту – 111 м². Два полных этажа, холодная кровля.
• Основное отопление – электрическое (11 конвертеров), аварийное – печка.
• Есть водонагреватель на 120 л, включается 5 дней в неделю ночью и 2 дня, если есть необходимость.
• Печь топится 2–3 раза в неделю. За один раз уходит 3–4 кг дров в режиме тления. При этом температура стремительно поднимается.
• Подведенная мощность –15 кВт, 1 фаза.
• Утепление. Стены – 150 мм пенопласта («пирог» стены снаружи: сайдинг, мембрана, OSB 10 мм, пенопласт 3 по 50 мм с перехлестом и пропениванием, гипсокартон – 9,5 мм, без обрешетки, прямо по стойкам). Потолок – 400 мм пенопласта («пирог» изнутри наружу: натяжной потолок, полиэтилен, 8×50 пенопласт – 4 слоя между балками и 4 сверху). Полы – 200 мм самозатухающего пенопласта плотностью 15–22 кг/м³. Межкомнатные стены и межэтажное перекрытие утеплены минеральной ватой толщиной 150 мм.

Как мы расходуем энергию

• На первом этаже температуру ночью опускаем до 14°С. Величина подобрана экспериментально, с утра достаточно комфортно. К вечеру разогреваем до 21°С.
• На втором этаже температура стабильна – 21–22°С, если печка не топится. Т.к. труба проходит внутри дома, когда топим печь, температура воздуха в доме повышается.
• Вся готовка – электричеством, хотя и с помощью всяческих мультиварок и аэрофритюрниц.
• Посудомойка. Поэтому на кухне нагреватель отключен – оказался не нужен.
• Тамбура входного нет. Двери просто задрапированы «попонками» на гардинах.

Теплопотери

А теперь о том, как ведет себя мой дом в пору лютых морозов (по результатам зимы 2012/2013 гг.).

С 10.12.12 по 21.12.12 ночью было –29–33°С. Днем –17–26°С. При этом температура на втором этаже держалась на уровне +22–23°С, на первом – +18–19°С.

За полных 12 суток израсходовано электроэнергии 931 кВт. Т.е. по 931/12/24/111=0,03 кВт·м²/ч. За это время пять раз топилась печка, не знаю, сколько она выдает в режиме тления, но вряд ли больше чем 4 кВт/ч. Т.е. надо добавить 4 кВт × 5 ч × 5 раз=100 кВт. Но это, конечно, не принципиально.

С учетом того, что выявилось несколько недочетов с утеплением пола и потолка, а также в одном месте стен (примыкание крыльца), резерв снижения теплопотерь есть.

Промерзла открыто проложенная канализация из кухни (ненадежно была закреплена труба, поэтому провисла и, соответственно, замерзла).

За зиму с 09.11.12 по

21.04.13 было израсходовано:

• дневной тариф – 8455 кВт;
• ночной тариф – 3763 кВт.

Итого на все было израсходовано 12 218 кВт, включая отопление, еду, воду, стирку, свет, посудомойку, обогревающие кабели и инструмент. За 163 дня среднее потребление электроэнергии составило 74 кВт в сутки. Максимальное зафиксированное – 112 кВт/сут. (при –36°С в течение 3-х дней). Средний расход составил 27 Вт·м²/ч. Максимальный расход – 42 Вт·м²/ч.